Les étapes de la construction - Gros oeuvre

Installation de chantier

L’installation du chantier est assez laborieuse. Seront amenés sur le terrain, bureaux, sanitaires, engins de construction, matériaux, …

L’installation de chantier comprend plusieurs choses : l’installation des bureaux, vestiaires, sanitaires, abris pour matériaux et le matériel. Des engins de construction sont également amenés sur le chantier et évidemment les matériaux nécessaires à la construction de la maison.

Les surfaces disponibles pour l’installation de chantier sont mentionnées sur les plans de construction de votre maison.

Les véhicules de construction doivent suivre un plan de circulation, mis en place par les services de police, pour accéder au chantier, afin d’éviter de bloquer ou ralentir la circulation routière.

Le nettoyage de la route, les éventuels dégâts seront à charge de l’entrepreneur, qui doit prévoir tels genres de frais dans sa note. En effet, les engins de construction sont assez lourds et encombrants et risquent d’abîmer la chaussée et les trottoirs.

Lors de l’installation de chantier, les raccordements au réseau (eau, électricité, gaz, téléphone, télédistribution, égouts) seront effectués (toujours hors gel).

Toutes les installations créées pour les biens du chantier (passerelles, échafaudages, fondations, pieux, …) doivent être détruites à la fin du chantier.

Excavation – Terrassements

Étape excitante de la 
construction de votre maison ! 
La première pelletée restera 
gravée dans votre mémoire !

Avant de procéder à l’excavation, il faut avoir au préalable étudié la nature du sol car celui-ci peut par sa caractéristique entraîner des coûts supplémentaires par l’utilisation d’engins spécifiques pour nettoyer le sol de ses obstacles.

L’excavation est toujours très excitante car elle représente le début des travaux qui aboutiront à la création de votre future demeure.

Tout d’abord le géomètre se chargera de délimiter le périmètre à creuser et d’assurer de creuser au bon endroit.

L’excavation sert donc à l’installation des bases de votre maison mais aussi à creuser une tranchée permettant le raccordement de votre future maison aux services municipaux d'aqueduc et d'égouts (pluvial et sanitaire). La terre creusée sera mise de côté pour pouvoir être employée plus tard, pour le remblayage.

Il est important de faire appel à une société spécialisée en excavation car cette tâche est vraiment laborieuse et très importante pour la base de votre maison.

Fondation profonde si nécessaire

Nécessaire si vous envisagez 
de construire une cave – sous-sol 
pour votre maison. Faites attention 
aux coûts supplémentaires toutefois !

Les fondations peuvent être plus profondes si vous envisagez de construire une cave, un sous-sol. En effet, il faudra prévoir des coûts supplémentaires car le déblaiement du terrain sera plus long et plus volumineux. Il y aura aussi plus de terre à stocker sur les abords du chantier qui pourraient obstruer l’accès des engins de construction au chantier. Cette terre pourrait aussi devoir être transportée ailleurs, par manque de place sur le chantier.

Si vous envisagez de construire une cave ou un sous-sol, prévoyez donc des coûts supplémentaires car les fondations devront être plus solides, donc plus volumineuses pour soutenir le poids de la maison par après.

Une bonne isolation des murs de votre cave ou sous-sol est indispensable si vous voulez éviter les infiltrations d’eau, l’humidité, le froid, etc.

Fondations superficielles

Solides et adaptées à 
votre maison, les fondations 
doivent être bien délimitées 
sur votre terrain.

Tout d’abord, les fondations doivent toujours être hors gel, donc situées à une profondeur entre 60 et 100 centimètres, cette distance dépendant du type de sol et de la région, et ce si vous n’envisagez pas de construire une cave ou un sous-sol.

La semelle est donc coulée dans l’espace qui lui est réservé, qui se trouve être les délimitations de votre maison. Les fondations doivent être solides et bien adaptées au poids de votre maison.

Maçonneries

Murs extérieurs

Isolation du creux des murs

Murs intérieurs

Maçonnerie de la cheminée

Éléments de planchers (hourdis)

 

La menuiserie extérieure - Portes et châssis en acier

L’acier est un matériau de qualité supérieure, mais il est très peu utilisé dans les constructions individuelles en raison de son prix élevé…

Le principal avantage des profilés en acier est la solidité. Ils répondent à des normes très exigeantes en matière de protection contre les incendies et les effractions.

Son deuxième avantage concerne l’esthétique. Avec l’acier, vous pouvez réaliser la plupart de vos envies! Les profilés sont plus élancés et ils sont fournis en un seul ensemble. Vous ne verrez donc jamais d’onglet de raccord. De plus, le traitement manuel des profilés offre de grandes possibilités en matière de formes.

En ce qui concerne la valeur isolante, si les profilés sont munis d’une coupure thermique, ils auront pratiquement la même valeur U que les profilés en aluminium.

La menuiserie extérieure - Portes et châssis en polyurethane

Le polyuréthane est avant tout un produit d’isolation, ce qui indique déjà une très bonne valeur d’isolation thermique…

Ce type de profilé comporte un noyau en aluminium qui assure la stabilité nécessaire à la quincaillerie. Les profilés en PUR se prêtent bien aux formes courbes et ont un coefficient de dilatation très faible.

Point fort, l’entretien. Celui-ci est très facile car les profilés sont antistatiques et n’attirent donc pas la poussière.

Le gros inconvénient du polyuréthane est son coût. En comparaison, le prix du profilé en polyuréthane équivaut au prix des meilleurs profilés en aluminium...

D’un point de vue esthétique, les profilés en PUR sont plus proches des profilés en bois qu’en aluminium. Ceci s’explique par le fait qu’ils sont plus larges.

Autre détail qui a son importance pour les châssis, l’ouvrant est dans le même plan que le cadre.

Le dernier petit plus des profilés en polyuréthane est la large gamme de couleurs disponible. Elle reprend toutes les couleurs de la catégorie RAL* avec une brillance ou une brillance modérée.

*RAL est l'abrévation de "Reichsausschuß für Lieferbedingungen". C’est une association allemande chargée d’assurer la qualité de l’industrie et de l’artisanat. Depuis les années 80, sa tâche principale est la standardisation par la définition d'un nombre limité de gradations de couleurs (couleurs étalon du RAL). 

La menuiserie extérieure - Portes et châssis en bois

Produit naturel et chaleureux, la bois est toujours un matériau très utilisé malgré l’apparition du PVC et de l’aluminium… Ses caractéristiques Le bois étant 100% naturel, il peut présenter des différences de couleur, des petites veines, des trous d’insectes,… mais c’est tout ce qui fait son charme. Côté technique, le bois a une très bonne valeur U et est moins sensible aux variations de température que le PVC et l’aluminium. Il est également moins coûteux que ces deux matériaux. D’un point de vue esthétique, le bois est plus souple que ses concurrents. Et avec lui, lorsque vous en avez assez de sa couleur, un coup de pinceau suffit! Le seul gros inconvénient du bois est l’entretien, sauf si vous choisissez un bois tropical qui ne nécessite aucune protection… Les différentes essences de bois Plus le bois est dur et résistant, plus il vous coûtera cher. Notez que cette différence de prix ne doit pas être surestimée car sur le coût total des portes et châssis, le bois ne représente pas une grande partie. Le placement et les autres postes influencent beaucoup plus le coût final. Le méranti: C’est l’essence de bois la plus populaire de la menuiserie extérieure. Il existe 6 sortes de méranti, n’utilisez que le dark red méranti. Les autres sont de moins bonne qualité. L’afzélia: Ce bois est un peu plus cher que le méranti mais il est beaucoup plus résistant et subit moins les variations de température. De plus, il est insensible aux champignons. Le merbau: Ce bois est comparable au méranti au niveau prix mais lui est supérieur en qualité et en résistance. Optez pour un merbau traité afin d’éviter que la pluie ne lessive le matériau et fasse des taches. Le sipo: Cette espèce est en forte progression depuis quelques temps. Le sipo est un peu plus cher que le méranti, sa qualité se situe entre celle du méranti et de l’afzélia.  Notez qu’il est très difficile de reconnaître ces différentes essences lorsque l’on n’est pas expert. Mieux vaut donc faire appel à un professionnel pour effectuer votre choix. La protection du bois Utilisez une essence de bois insensible aux champignons ou un bois traité. Un traitement de bois réalisé industriellement offre une meilleure durabilité qu’un traitement appliqué par le menuisier. Vérifiez si la scierie d’où provient le bois dispose d’un produit industriel de conservation qui est agréé par la régie des bâtiments. Si vous choisissez de placer le traitement vous-même, vous devez placer au moins 3 couches de protection sur les portes et les châssis. N’oubliez pas de protéger l’intérieur. Vérifiez sur l’emballage des différents produits qu’ils bénéficient de l’autorisation du Ministère de la Santé publique, qu’ils sont homologués par l’Association belge de protection du bois, et qu’ils sont munis de l’agrément UBAtc. Les véritables produits de protection présentent l’inconvénient de ne pas être très décoratifs. De plus il faut régulièrement en remettre une couche.  Pour éviter que le bois s’abîme, réduisez au maximum l’humidité du sol, la condensation et les fuites.  Les températures trop élevées et une mauvaise circulation d’air augmentent fortement la formation de champignons et de moisissures, mieux vaut donc tout faire pour les éviter. Si votre habitation est exposée au soleil, appliquez un vernis protecteur. Il réduira le risque de fissures, de crevasses, et empêchera votre bois de vieillir.  Si vous avez malgré tout des problèmes (insectes et moisissures), n’hésitez pas et faites directement appel à un professionnel, il trouvera la solution adéquate.

La menuiserie extérieure - Portes et châssis en aluminium

L’aluminium est un matériau résistant et également facile d’entretien. On le retrouve particulièrement dans les maisons modernes.

Ses caractéristiques générales

Côté prix, l’aluminium est plus cher que le bois et le PVC. Par contre, il est solide, résistant et très facile à entretenir.

L’aluminium remporte un grand succès dans l’architecture moderne. Il se prête à merveille aux jeux de couleurs, ses arêtes vives et ses profilés fins se marient parfaitement avec ce style architectural. De plus, l’aluminium offre de plus grandes portées que le bois et le PVC, ce qui est un très bon atout pour l’architecture moderne essentiellement composée de larges façades vitrées.

Il ne faut toutefois pas uniquement associer l’aluminium à la modernité. Grâce à de nombreuses innovations techniques et esthétiques, l’aluminium est de plus en plus populaire dans les autres styles de construction, tout comme en rénovation.

Petits conseils

Il est recommandé de faire part de votre choix pour l’aluminium à l’entrepreneur dès le début du gros œuvre. Celui-ci pourra alors adapter la maçonnerie et le choix des pièces d’appui à l’aspect des châssis. La finition intérieure n’en sera que fortement améliorée.

Entre la pose des châssis et votre déménagement, il peut s’écouler pas mal de temps… Veillez à protéger vos profilés et vitres des éclaboussures et autres poussières.

Accordez également une attention particulière lors de l’installation du chauffage central et de la pose du mobilier de votre cuisine. En effet, c’est généralement lors de ces deux étapes que les châssis prennent le plus de coups…

L’isolation thermique

La valeur d’isolation thermique de l’aluminium non isolé est nettement moins bonne que celle du bois et du PVC. Actuellement, tous les profilés en aluminium sont munis d’une «coupure thermique», cela signifie que les parties intérieure et extérieure sont séparées l’une de l’autre par un noyau isolant. Cette coupure thermique offre une bonne isolation et permet d’exclure le problème de condensation.

Il existe plusieurs types de noyaux isolants mais trois d’entre-eux sortent réellement du lot.

• La résine de polyuréthane: Un noyau plein et dur en polyuréthane est injecté ou coulé au cœur des profilés. Dans ce cas, seul un système à deux chambres est possible. 
• Les bandes de polyamides: Elles sont renforcées à la fibre de verre et fixées entre les parties intérieures et extérieures du profilé. Cette méthode est un peu plus onéreuse, mais elle permet de travailler en deux couleurs et d’opter pour un profilé à trois chambres.
• Le synthétique dur: Ce système est basé sur des bandes de synthétique dur avec une excellente valeur U*.

Etant donné le vaste choix de profilés, renseignez-vous d’abord sur leur valeur U, mais aussi sur celle de l’ensemble du système de fenêtre. Veillez également à ce que le profilé soit doté de l’agrément UBAtc ou d’un autre système complet agréé.

*Consultez notre dossier sur l’isolation pour de plus amples informations.

Les procédés de coloration

Il y a deux procédés différents pour appliquer de la couleur sur des profilés en aluminium.

• L’anodisation: Une couche très dure d’oxydation sans pore est appliquée par un procédé électrolytique. Celle-ci sépare hermétiquement l’aluminium de l’air. Ce système limite le choix des couleurs au doré, à l’argenté, au champagne, au bronze et au noir. Notez que «l’aspect métallique» reste visible. La couche d’oxydation doit avoir une épaisseur minimum de 0,02mm. Si vous optez pour des châssis anodisés, exigez le label Qualanod, c’est une garantie supplémentaire. 
• Le laquage au four ou thermolaquage: C’est une protection de couverture du matériau. Celle-ci s’effectue via un procédé thermique. Avant la cuisson dans un four, une couche poudreuse de polyester est appliquée sur l’aluminium. L’épaisseur de la couche de vernis doit être comprise entre 0,06 et 0.08mm pour des applications ordinaires, et peut aller jusqu’à 0,12mm pour des environnements plus agressifs comme le milieu côtier. Ce système offre une gamme illimitée de couleurs. Il permet également une finition mate satinée, ce qui rend la distinction avec les châssis en bois presque imperceptible.